¿Es realmente necesario buscar el Himalaya,
encontrar una Suiza tan talentosa?Roerich N.K.
Es poco probable que un viajero mimado por los beneficios de la civilización, que ha viajado a diferentes países y centros turísticos famosos en busca de una estancia confortable en el regazo de la naturaleza virgen, encuentre una combinación de este tipo aquí.
Es solo otro mundo, donde chozas destartaladas se apiñan detrás de los altos muros de los hoteles de lujo. Donde el tráfico en las intersecciones está bloqueado por vacas "sagradas" inactivas al sol. Donde el equipo es llevado por una criada mientras camina por senderos de montaña. Donde la gente todavía vive en la historia que llamamos leyendas y mitos.
Hay más deidades que personas ...
Hay más templos que casas.
Al ir a la patria de Siddhartha Gautama, mundialmente conocida con el nombre de Buda, me sorprendió saber que Nepal es el único reino hindú en el mundo. Pero, ¿qué pasa con los fundamentos de las enseñanzas del budismo? Al final resultó que, en este país, ambas religiones se llevan igualmente bien, que están estrechamente entrelazadas aquí en un solo todo. Los nepaleses adoran a Brahma, el primer dios de la trinidad hindú, y a Buda, como una de las encarnaciones del dios hindú Vishna, y a unos 33 millones de dioses y deidades.
En el valle de Katmandú, en 1900, había más de 2733 templos y estupas budistas, y esto no tiene en cuenta los santuarios privados "domésticos". Ahora su número ha crecido significativamente. Los residentes locales creen que los dioses vivieron aquí entre la gente, incluso antes de ascender a las alturas de los Himalayas en su monasterio. Esto no es difícil de creer, observando las bellezas naturales de la capital de Nepal desde una pintoresca colina, donde la torre sagrada se ha estado elevando durante más de 2 mil años. estupa Swayambhunath. De otra manera, este lugar sagrado se llama el "Templo del Mono", posiblemente porque las numerosas familias de macacos aquí se sienten como en casa, alimentándose de folletos turísticos y sacrificios de alimentos destinados a los ídolos sagrados.
Debes estar en guardia con estos mendigos; mientras le ofreces un regalo a un mono, no notarás cómo su "cómplice" arrastrará tu cámara o alguna otra cosa pequeña que quede desatendida.
Caminamos alrededor de la estupa en el sentido de las agujas del reloj, tocando la batería con un mantra escrito con letra pequeña diez millones de veces dentro Om Mani Padme Hum. Los monjes pasaron, recogiendo el rosario, y los feligreses dieron un paso rápido, apenas tocando las oraciones.
Contar 365 pasos, bajar la colina, resultó ser mucho más fácil que al subir. Al abrir un segundo viento, nuestro grupo se apresuró a otro santuario, una leyenda viviente de Nepal.
Es dificil ser un dios
O más bien una diosa viviente, a quien adoran los nepaleses. Ella vive en la esquina de la plaza Durbar, en un palacio-templo de tres pisos.
Esta niñaKumari) es la encarnación de la diosa Taleju desde los 3-4 años hasta la primera aparición de sangre; no importa si es un rasguño o un proceso fisiológico natural. Tan pronto como ve la manifestación de estas cualidades humanas, la joven va a "retirarse", y una comisión especial selecciona una nueva diosa. Hasta ese momento, toda su infancia la pasó en oraciones y educación en el tercer piso superior del palacio, rodeada de clérigos y maestros. Una niña ni siquiera puede ir a los pasillos inferiores de la casa sagrada, por no hablar de los juegos en la calle: Dios no lo quiera, la diosa viviente se lastima o alguien la ve sin maquillaje. Nepalés y peregrinos tienen la oportunidad de verlo en todo su esplendor durante las fiestas religiosas y celebraciones de la familia real.
Si alguien tuvo la suerte de notar accidentalmente a Kumari en la ventana, se cree que tuvo suerte de por vida. Resultó ser desafortunado y, después de escuchar las desgarradoras historias sobre la Diosa Virgen y las leyendas sobre su aparición, fuimos a inspeccionar el resto de los lugares de interés de la Plaza Durbar, incluido el palacio medieval de los reyes nepaleses, templos antiguos y pagodas centenarias de trabajos inusualmente hábiles de maestros del pasado. Es sorprendente lo bien que se conservan, a pesar de los terremotos y las lluvias monzónicas, estos monumentos únicos de la arquitectura antigua.
En agradecimiento a Boris Lissanevich
No muy lejos de la plaza del palacio se encuentra el barrio de Tamel, conocido por todos los turistas de Nepal, donde los invitados de la capital acuden en masa a comprar joyas de bajo costo, artilugios extravagantes y recuerdos en forma de ídolos hindúes y budistas. Para los europeos más exóticos y sin pretensiones, amantes de los deportes extremos, quédese aquí en las posadas locales, en las llamadas casas de huéspedes.
Por la noche, después de examinar todas las tiendas, armados con una bolsa de varios tés fragantes y un cuchillo militar de los famosos guerreros nepalíes Gurkha, nuestro grupo finalmente decidió comer. Recordando la experiencia de almuerzo no tan exitosa en un café local barato, esta vez decidimos cenar en uno de los restaurantes más caros según los estándares locales. ¿Dónde crees que nos ofrecieron ir? En el restaurante de cocina rusa! Es cierto que solo hay unos pocos platos familiares en el menú del ruso, y la historia de su fundador, el bailarín Boris Lissanevich, quien en los años cincuenta abrió no solo el primer hotel y restaurante europeo en Nepal, sino también las puertas del turismo a este país.
Una cena maravillosa en un ambiente agradable cuesta alrededor de $ 7 por cada comensal, que ninguno de nosotros lamentamos en absoluto. Después de viajar por los barrios pobres, el disfrute sin escrúpulos del lujo y la pereza caballerosa se apoderó de nosotros. "Sí, aún estamos lejos del nirvana, si es tan difícil renunciar a las debilidades humanas", pensaron algunos de nosotros ...
"No se ahoga en el agua, no se quema en el fuego", Anaami Baba se le ocurrió un acertijo, tomando un baño matutino en las aguas sagradas del río Ganges.
Parecería que puede atraer en un funeral? En casa, generalmente tratamos de evitar tales eventos tristes, a menos que, por supuesto, Dios no lo permita, no estén conectados con sus seres queridos. En Nepal, ver la ceremonia de despedida es parte del programa de la gira.
Por que no Una oportunidad única para observar la cremación de cadáveres de la manera más antigua. Además, nadie expresa su insatisfacción: en la orilla derecha del río Bagmati se desprende un humo del fuego y a la izquierda hay espectadores locales y turistas que hacen clic en las cámaras. La guía nepalí explica los detalles del ritual y se queja del alto costo del rito. No todos los hindúes pueden permitirse suficiente madera para leña y, a veces, realiza su último viaje a lo largo del río sagrado, sin haber pasado la necesaria "purificación" por el fuego. Estas historias son especialmente impresionantes cuando ven a los bañistas chapoteando allí en las aguas rápidas de Bagmati ...
El lugar donde se encuentra el complejo del templo Pashupatinath es inusualmente hermoso en sí mismo: una vez en las verdes colinas a lo largo de la margen izquierda del río, el propio Dios Shiva pastaba vacas. Ahora una serie de pequeñas capillas se extiende aquí con las esculturas de su lingam. Para dar honores a Shiva, los peregrinos vienen no solo de Nepal, sino también de toda la India.
También rendimos homenaje, al menos a los constructores de este templo, definitivamente eran maestros de su oficio. Aunque no pudimos verlo desde adentro, no permiten que los gentiles entren a los templos hindúes.
Sí, no dolió, quería: el programa incluía muchas más vistas del valle de Katmandú, que debes ver con tus propios ojos, y quedaba muy poco tiempo. Por delante teníamos el Tíbet.
De vuelta al pasado. Era del comunismo
Nepal, como saben, es uno de los dos puentes que conectan el mundo con el Tíbet. El segundo, y más significativo, es ahora China. De alguna manera no lo piensas, yendo al país del Shambhala perdido. Pero sentimos la influencia de este país procomunista que ya estaba en el aeropuerto de Nepal, subiendo en filas ordenadas a bordo de las aerolíneas chinas. Los guardias fronterizos con rostros sombríos nos "sintieron" incluso en el campo de despegue, antes de subir a la pasarela.
Durante el vuelo, nos olvidamos por completo de estos procedimientos desagradables, disfrutando de las vistas de las cimas del Everest sobre las nubes. Es bueno que, siguiendo el consejo de nuestro operador turístico, nos sentamos en el lado izquierdo, y no tuvimos que saltar y dirigirnos a los ojos de buey para admirar las bellezas legendarias, como lo hizo toda la mitad derecha del avión, lo que provocó que el automóvil rodara bastante notablemente en el ala izquierda. Afortunadamente, los pilotos estaban listos para tales fluctuaciones del avión, y aterrizamos a salvo en el aeropuerto de Lhasa, la capital del Tíbet.
A la salida del aeropuerto, los guías tibetanos nos recibieron con sonrisas felices, nos entregaron a cada uno una botella de agua mineral en nuestras manos, nos ataron pañuelos blancos en el cuello y nos llevaron a jeeps que esperaban. Y aquí nuevamente sentimos la influencia de China ... Al final resultó que, los guías entrenados en Nepal no tienen permitido realizar sus tareas directas en el país, y los camaradas están insuficientemente bien entrenados bajo un cuidadoso control chino. Quizás solo tuvimos mala suerte, pero cuando, mimados por el guía nepalí que todo lo sabe, comenzamos a hacer preguntas de interés para nosotros, el guía turístico tibetano a menudo murmuró y "otmazyvatsya" débil inglés en su actuación, que también entendimos con dificultad.
En el camino a la capital, pasamos lindas casas de ladrillo, sobre cada una de las cuales ondeaba la bandera de China. Al final resultó que, tal manifestación de patriotismo está asociada con la gratitud obligatoria al nuevo gobierno, que a mitad de precio construyó casas para los ciudadanos tibetanos. La introducción de la civilización china moderna en el mundo aislado del Tíbet se sintió en todo: a lo largo de caminos lisos y espaciosos, observando todas las reglas de tránsito, los autos caros (para rickshaws, reliquias del pasado, calles especiales están reservadas), y toda Lhasa parece una pequeña ciudad limpia saturada con las ideas del comunismo. Por cierto, se encontraron carteles con imágenes de una hoz y un martillo incluso en asentamientos remotos, a los que solo se podía acceder recibiendo un permiso especial cada vez. Aparentemente las profecías mahatm ("los que han alcanzado") todavía se hicieron realidad, y el budismo se fusionó con el comunismo. Solo ahora, apenas se cree que este sea el comienzo de una "nueva era de energías y oportunidades poderosas" para el Tíbet, donde la religión se convirtió en oropel turístico. La cultura y la espiritualidad centenarias, en comparación con el vecino Himalaya nepalés, son caras aquí, pero ya no parecen tan valiosas para el yuan chino.
Solo las montañas pueden ser mejores que las montañas
Habiendo dejado la ciudad, finalmente quiero respirar el aire limpio de la montaña con el cofre lleno ... Aquí realmente entiendes el significado de la expresión "el aire es intoxicante": a una altitud de aproximadamente 5000 metros sobre el nivel del mar, es tan escaso que te marea. Teníamos que llevar latas de oxígeno con nosotros en las caminatas, de lo contrario sería difícil para nosotros, extranjeros no preparados, subir incluso a los templos, que se encuentran, como de costumbre, en la cima de la colina.
Por lo tanto, la idea de cambiar los jeeps a bicicletas, como lo hacen los turistas-atletas de Europa, o incluso los yaks, como residentes locales, tuvo que ser abandonada. Tal vez la próxima vez, después de entrenar en áreas montañosas menos altas.
Mientras tanto, disfrutamos de las impresionantes vistas de paisajes verdes, rojos y amarillos que flotan fuera de las ventanas de los automóviles con el telón de fondo de picos blancos ...
Para un conocimiento más completo de la naturaleza tibetana única, decidimos intentar ir, o más bien nadar, de una manera diferente. Río abajo: frío, burbujeante y sinuoso. En un bote de goma, acompañados por rescatadores profesionales, maniobramos entre rocas, superamos rápidos y el agua nos cubría con nuestras cabezas. Los paisajes pasaron rápidamente, como si salieran de debajo de la maleza de Roerich: un pequeño pueblo con casas de piedra, caballos en un pastizal, un par de yaks, una pequeña estupa blanca en una colina, las ruinas de antiguos templos y no un alma alrededor.
Aquí, lejos de las ciudades, el espíritu del majestuoso Tíbet sigue vivo, las piedras preservan la historia, los lagos son leyendas y el tiempo se detiene. Probablemente, es precisamente en estos lugares que todos los viajeros se sienten tan atraídos: es tan bueno y fácil sentarse allí y guardar silencio sobre su ...
Irina Ivanova
